在我的心中,，窩子面就像空氣和水一樣廉價(jià),、平淡,、無(wú)奇,，但又不經(jīng)意地使人難以割舍,，它伴隨著每個(gè)鄧州人的成長(zhǎng),。

　　無(wú)數(shù)次目睹在外游子歸鄉(xiāng),，第一件事便是吵嚷著要吃一碗地道的窩子面,，我想原因無(wú)他,，大概只是想念了家鄉(xiāng)的味道,。這種情愫，正如筆者大年三十在越南和同胞一起吃一頓年夜飯,，在遙遠(yuǎn)的錫林浩特市吃到一碗羊肉燴面一般,，只有作為一個(gè)“中國(guó)人”“河南人”和“鄧州人”才能體會(huì)個(gè)中味道,。

　　一個(gè)地方的味道，往往與一個(gè)地方的歷史,、人文,、民俗有著密切的關(guān)聯(lián)。正如我們吃著一碗味道濃烈的鹵煮,，便能體會(huì)到京城根厚重的歷史,，吃到一份正宗的剁椒魚(yú)頭，就能聯(lián)想到性格火辣的湘妹子,，又或者一塊簡(jiǎn)單粗獷的手抓肉,，會(huì)讓你感受到八百年前蒙古鐵騎的鐵血之歌。即便是一根面條,，也會(huì)擁有不同的性格,，在豪放、厚重的西北,，這根面會(huì)成為一根同樣豪放的“褲帶面”,，而在小橋流水、吳儂細(xì)語(yǔ)的江南,，這根面又會(huì)變成清淡爽口的“陽(yáng)春面”,，這就是一個(gè)地方的味道。

　　窩子面的歷史,，筆者并沒(méi)有深入考究,。但我想，鄧州處在中國(guó)北方和南方交界帶,，地理,、氣候、人文乃至生活習(xí)慣的沖突,，也一定能在這碗面中一探究竟,。窩子面大約起源于武漢的熱干面，當(dāng)這碗熱干面風(fēng)塵仆仆三百公里自南方踏上穰原熱土的那一刻,，鄧州人便賦予了它全新的基因,。堿面被完整地保留了下來(lái)，這是北方人前所未聞的全新味道,，鄧州人包容了它,，也毫不客氣的改造著它——用他們最為慣用的臊子，送出了神奇的助攻,，牛油臊子為熱干面注入了中原的鄉(xiāng)土氣息,，二者有機(jī)結(jié)合讓它脫胎換骨，涅槃重生,。

　　即便是在一衣帶水的襄陽(yáng),，窩子面也很是不同,。就像我們知道的那樣，在面的做法選擇上,，中國(guó)的北方多是干拌面,，如打鹵面、炸醬面,、油潑面,、臊子面，而在南方則是各式各樣的湯面,。因此,，鄧州的窩子面大多是佐以芝麻醬的“干拌面”，而襄陽(yáng)的窩子面則是湯面,，這符合面食的南北差異,。當(dāng)然，中原文化海納百川,、兼容并濟(jì),，如果不想吃“干”的而想吃湯面，就有了“干”“濕”之分,。任何你能想吃到的都難不倒鄧州的窩子面師傅,，這在外地人看來(lái)如同暗號(hào)般的對(duì)話，會(huì)在顧客和師傅眼神交錯(cuò)中詮釋和破譯,。

　　在配湯的選擇上,，襄鄧兩地再次走上了不同的道路。襄陽(yáng)自古興盛黃酒,，李白在《襄陽(yáng)歌》里寫(xiě)道：“旁人借問(wèn)笑何事,，笑殺山公醉似泥。鸕鶿杓,，鸚鵡杯，百年三萬(wàn)六千日,，一日須傾三百杯”,，詩(shī)仙太白日飲三百杯的就是如今的襄陽(yáng)黃酒。所以,，至今的襄陽(yáng)人在吃窩子面時(shí)一定會(huì)配上一碗“玉缸發(fā)醅似桐乳”的襄陽(yáng)黃酒,。而在鄧州，獨(dú)特的盆地氣候孕育出了聞名于世的“南陽(yáng)黃牛”,，作為黃牛主產(chǎn)區(qū)的鄧州,，窩子面配上一碗牛肉湯就成了不二之選。無(wú)論是“濕”窩子面配黃酒,，還是“干”窩子面配牛肉湯,，都深深根植于所在地的歷史文化,，這種說(shuō)不清、道不明的情結(jié),，大概就是我們經(jīng)常說(shuō)的“鄉(xiāng)愁”了,。